JFET tranzistor.
Ovo je najjednostavnije.

Pa tak sam nekak to i ja zamišljal kad sam pital... Ali i onaj Schmitov okidni sklop izgleda dobro?

Jedini problem, kako ga vidim, tranzistor treba na bazi oko 0,5V-0,6V da otvori vrata. A ja imam u startu 50ak mV (dakle, 0,05V) pa mi to ne pomaže. Kutija koju imam radi konverzije svega u svašta, ali i ona treba cca 0,5V dakle, zaključujem da radi istu stvar tj. koristi ove sklopove.

Klasični pull-up signala s otpornikom i izvorom vjerojatno ne radi uz tako malu ulaznu voltažu?

Falim unaprijed,

50mV je triki jer ti se može desiti da ti sklop šum protumaći kao signal.
Ovo bi trebalo isprobati.
Onda je bolje uzeti operacijsko pojačalo koje može imati veliko pojačanje i izlaz onda ide na tranzistorsku sklopku.
U tom slučaju pojačalo možeš utjerati u zasičenje i dobiti ćeš pravokutni signal.
Problem je što traži napajanje +-12V kojeg u autu nema (ili ima).

www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_2.html

Aha, nisam upratio priču pažljivo...
Ako je signal tako mali, moraš ga pojačati. To što će kasnije pojačani signal biti prejak (što će pojačalo otići u zasićenje) u principu nema veze jer je okidaču svejedno da li mu je na ulazu sinusni ili trapezni napon. Ako bude jako čupav, to se može riješiti prigušnicom između pojačala i okidača. Ali tu sad već pričam načelno. Pojačalom signala na razini gradnje iz komponenata sam se bavio zadnji put - na faksu. Trebam malo prekopati...

zabac kaže:


Da, sad se to komplicira sve na treću potenciju... Za pojačati izmjenični signal treba imati pojačalo napajano s + i - simetričnim napajanjem...

Ovdje



lik objašnjava kako napojiti operacijsko pojačalo iz unipolarnog izvora, ali mislim da to neće funkcionirati u autu jer signal od ABS senzora vjerojatno dolazi jednom žicom u odnosu na opću masu (a u pojačalu izvedenom kao na tom videu bi trebao taj signal biti u odnosu na tu virtualnu nulu). I još se mora paralelno spojiti na sklop od ABS-a. I još se radi o ABSu i cijela je ideja da se to odradi, a da se ne ugrozi ABS.

Hm... Rekao bih da je ipak jednostavnije dodati posebni senzor za brzinomjer.

E da, to sam zaboravio napisati iako sam imao na umu, raskopaj jedan stari miš i uzmi djelove (dioda i fototranzistor) koji služe za pomak kuglice ili kotačića, napravi disk koji staviš na rotirajući dio i dobiješ impulse.
Nadalje, možeš raditi i s jednim impulsom po okretaju ali ga moraš pomnožiti i podjeliti kako bi dobio 9 impulsa.

Baci oko ovdje:

www.yuriystoys.com/2014/07/diy-tachomete...r-mill-or-lathe.html

Ako je 8000 impulsa za 1 milju, a ako auto ide 140mil/h tada 140*8000/3600=311Hz što je vrlo mala frekvencija.

smayoo kaže:


Ne, senzor ima dvije žice. Zavrtiš kotač, spojiš dvije žice na multimetar ili osciloskop i lijepo izmjeriš izmjenični napon. Ako zavrtiš rukom, onda je to tih 0,05, eventualno 0,1 V.
Dakle, senzor radi sa svojim signalom, nije vezan na masu od auta.

Uvijek jerako ili raste beojem oktretaja?

Raste s brojem okretaja, jasno. Imam ovo:

www.dakotadigital.com/index.cfm/page/pty...mode=prod/prd126.htm

To odradi svoj posao pri brzinama iznad 20-25 km/h kad signal dosegne cca 0,5 V (vršna vrijednost, jasno) i on onda detektira signal i počne raditi. Kako rekoh, ja bi volio da to počne raditi malo ranije, pri cca 10 km/h, recimo ili još prije, ako je moguće.

Otpadaju ti tranzistori jer u najboljem slučaju imaš 300mV za počet goniti.
Operaciono pojačalo (OP) je daleko bolje. Ako jedna od onh žica ne smije biti na masi tada ih spajaš na V1 i V2 (uprotivnome V1 je na masi)
Ako ne smije jedna žica biti na masi, tada budeš imao dosta smetnji jer nemaš referentnu točku.
OP inaće daje vrlo velike pojačanja, ali treba biti oprezan jer se ujedno pojačava i šum.
Mana je što traži ±12V napajanje.
Treba ti i Lpw pass filter, pa ako koristiš OP to možeš spojiti
www.learningaboutelectronics.com/Article...ilter-calculator.php
ili
Običan R-C filter
Ako ti se da igrati, možeš pretvoriti 12V u -12V i to bi trebalo biti dovoljno za napajanje operacionog pojačala.
electronicsarea.com/12v-to-12v-dc-converter/
Mslim da ovih konvertera ima i za kupiti (nešto mi hoda po glavi da se tako napajajau ona auto pojačala)

Dalje, na izlaz stavljaš tranzistor kao sklopku (shema je negdje gore).
Sbe to mora biti što bliže senzoru da se ne bi usput pokupile i razne smetnje

Neka te ne brine ulazni napon jer je tipično vrlo mali kad radi kao pojačalo i nkon par minlivolti ga možeš utjerati u zasičenje i dobiti od sinuside pravokutni napon.


To bi trebalo biti sve.

Bilo bi dobro da imaš senzor vani i da ga nekako na bušilicu smontiraš pa se možeš igrati "na stolu".

Drugi problem je ako je to benzinac, koji ima iskrišta (sviječice) koje rade velike smetnje.

Napajanja da od +12V dobiješ ±12V ima za kupiti za 10$

Žabac, zbilja ti od srca zahvaljujem na trudu. Vrijedne informacije, ali nadam se nepotrebne. Naime, nakon malo istraživanja sam otkril da su neki auti početkom stoljeća (2001 i sl.) koji su rađeni za europsko tržište pojeftinjavani na način da se iz njih vadi ABS (corsa C, peugeot 206, neke mazde) iako su u originalu konstruirani s ABS modulom koji isporučuje signal brzine za brzinomjer. Ti su auti onda imali samo jedan ABS senzor na prednjem kotaču i dodatni modul u kućištu releja koji je hvatao taj signal ABS senzora i onda ga prepravljao u pravokutni signal 12V za brzinomjer.

Evo, ako nekom to znači nešto, kataloški broj GM-ovog modula: GM 09185826

Modul ima pet konektora: na dva ide signal od senzora (nebitno koji na koji), napajanje 12V, masa i peti je izlaz pravokutni 12V koji je i isprocesurian pa daje 15 pikova za okret kotača (iako davač ima 29 zuba).

U svakom slučaju, ovo sve stoji ovdje, jako puno korisnih linkova, ako ova priča s corsinim modulom ne upali, onda se vraćam na ovo.

Kao budeš iz 15 dobio 9?

To je najmanji problem. Tome služi www.dakotadigital.com/index.cfm/page/pty...mode=prod/prd126.htm

On varira frekvenciju pikova tak da dobiješ potrebnu vrijednost. Plus-minus i povećavaš ili smanjuješ koliko ti treba. Ili direktan unos za koliko posto trebaš korigirati signal...

Imam akumulator 80Ah 800A kojeg bi valjalo promijenit prije zime, a cijena novog je aj bok s pameti. Alternativno po puno nižoj cijeni nalazim VARTA 95Ah 800A. Ako dimnezijama paše, dali mislite dali bi mogle postojati neke druge eventualne prepreke da uzmem taj s više kapaciteta?

Ako dimenzijama stane, iz mojeg iskustva veći kapacitet neće biti problem. Iako su alternatori obično prilagođeni snagom cijelom sustavu, ta odstupanja neće učiniti štetu, može samo trebati nešto više vremena da se napuni, ali će i duže trajati bez punjenja. Na Alfi s 45 koristio sam 50 i 60, kasnije sam dodao "1 kW" muzike (bio mlad lud), pa sam stavio jači alternator i još jači akumulator, opet je sve bilo ok. Sada na novijoj koja traži 55 imam 70. Ako se radi o onim modernim akumulatorima za start-stop sustave, čak i tu prolazi svašta, ali onda treba isključiti taj sustav (koji meni neopisivo ide na živce). Mnogi štede na tome jer ako ne koriste start-stop, onda nije potreban akumulator od 1.300 kn već lijepo radi i onaj od 500 kn.

Moj je C-klasa, sa start/stop sustavom. U zadnje vrijeme se ublesira kod paljenja (kada se aktivira start/stop), ugasi se ekran što se nebi smjelo dogodit. U servisu(ovlašteni Mercedes) su rekli da treba mijenjat akumulatore, pa sam u potrazi. Nedam im 2500+PDV za smrdljivi veliki akumulator i 1500+PDV za mali u gepeku! Nedam!!!!
Za 2500 kuna kupim oba akumulatora (VARTA ili EXIDE), odem do Rijeke na večeru i vratim se nazad.

dpasaric kaže:

Ovdje treba biti osobito oprezan, neki sustavi se "kao" daju isključiti ali idalje rade kao sa AGM akumulatorom, pa taj obični crkne puno puno brže nego je očekivano (unutar par mjeseci). Ili voziti nekom dobrom električaru da to deaktivira kako spada ili uzeti AGM pa gasiti ručno SS, jbg.

Tako je, treba biti oprezan i da netko tko zna što radi isključi što treba. Kod ranih start-stop sustava je to sve bilo dosta primitivno, ne znam kako rade ovi moderni. Uglavnom to je sve skupa nepotrebni overenginnering. Blaženi stari auti.

Jel bi morao inzistirat na AGM ili može i EFB?
U svakom slučaju ću iskopat svoj ispid haube pa ću pogledat koji je tip trenutno.

Ako je akumulator deklariran na 800A, onda bi trebao biti ili AGM, ili gel (dakle još bolji). Poanta je AGM tehnologije (kao i onih još skupljih) da imaju mali unutarnji otpor pa mogu dati veću struju za starter, uz manji pad napona, što u konačnici znači da mogu dati više, odnosno češće startove iako nisu puni do kraja.
Dobar start-stop sustav bi trebao biti dovoljno pametan da ne gasi motor ako je izmjerio da je napon baterije niži od dozvoljenog (što znači da je nedovoljno pun). Ako start-stop gasi motor pa ga onda ne može upaliti, jebo taj Mercedes.

Hvala na informacijama.
Upali on motor bez problema, ali problem nastaje što se pogasi na konzoli ekran(pa ponovno povezuje parirane uređaje baš kad s nekim razgovaram na mobitel , muziku i sl.) pa radi provjeru cijelog sustava i onda ponekad zna izbacit nebuloze da ne radi radar, jedno od dnevnih svijetla i sl., a u biti sve radi!
I taj start stop više ne radi no što radi. Jako dugo mu treba vremena da postane aktivan. Vjerojatno što jedan od senzora registrira pad napona ili nešto drugo. Za aktiviranje start stop sustava, potrebno je dopuštenje od oko 50 senzora. Tako su mi rekli u servisu.

Da, to je obično tako na svim novijim autima. Vodi računa da ti se može dogoditi da s nekim drugim akumulatorom (a ne onim preporučenim) imaš taj problem (da sustav misli da će akumulator imati dovoljno naboja za uredan start, a njemu ipak napon padne dovoljno da ti se elektronika "resetira") puno ranije, nego s ovim originalnim, iako je akumulator zdrav i ispravan.
Ako ti je taj "originalni" toliko skup, možda nije AGM, nego gel (VRLA ili neke druge vrste gel baterije). Razlika je u tome što AGM akumulatori lošije podnose visoku temperaturu pa im je životni vijek kraći kad stoje pod haubom, pokraj motora. VRLA imaju isti problem, ali puno manje izražen.

Ja kod promjene akumulatora moram "reći" autu da sam ga zamjenio. Radi se sa dizanjem i spuštanjem stakla vozača (dosta primitivno ali djelotvorno).
Kad je akumulator slab (Qashqai) onda se od vozača staklo ne spusti ako ne držim prekidač (inače ga je dovoljno malo jače pritisnuti).

Malo mi je čudno jer autopokretač (anlaser) ima 1,5 - 2kW što bi bilo oko 125-166A sto bi teoretski (80Ah) mogao verglati 1/2 sata, ali to nije slučaj zbog više stvari.

Nemam start/stop u autu i smatram kako je to u stvari beskorisno i pitanje je kada budu pokazivali koliko to u stvari zagađuje više nego klasika.
Isto je i s elektroautima koji u stvari zagađuju okoliš više (doduše indiektno) nego klasični auti. Problem je što se zagađenje dešava negdje drugdje (smrdi drugima).

Moji kolege na forumu su radili praktično mjerenje potrošnje u gradskim uvjetima sa sustavom i bez njega (znači isključen). Razlika u potrošnji goriva je bila 0.6 litre na 500 km gradske vožnje. Meni se to sve skupa čini besmisleno, a toliko diže cijenu svega + iritira me kao vozača jer uvijek je to sporije i taman se ugasi kada ne treba. U rent-a-caru vani prvo gledam gdje to sve pogasiti.

Moj se gasi baš kad ja želim, zato jer je mjenjač ručni. To se određuje kvačilom i kočnicom. Meni je to super rješeno kod njih. Meni je samo iritantan kad se ne upali nazad kako treba, zadnjih dva-tri mjeseca . Inače u posljednih tri godine, nikakvih zamjerki nemam po pitanju SS. Potrošnju nikad nisam uspoređivao, ali znam da ljeti troši 8L u gradu, izvan grada između 5 i 7L. Zimi je gradske za litru više.
Mislim da problema imaju samo oni s automatskim mjenjačem, o kojem god proizvođaču pričali i oni kojima je to loše podešeno(tipa VW).

Ako ti se baš baš uvijek neizostavno gasi kad ti to želiš, onda ti nešto nije ispravno jer se ne bi smio ugasiti (u start-stop režimu, dakle) ako mu (između ostalog) napon baterije indicira da baterija nema dovoljno naboja za uredan start, ili npr. temperatura motora nije postigla radno područje.
Ja SS isključujem ručno ponekad, na primjer kad je vrlo vruće i kad ne želim da mi se isključuje klima, ali općenito ga pustim.

Davore, nije poanta u potrošnji goriva, nego u količini štetnih tvari koje ispušta motor u radu, dok radi u leru. I to čak nema veze na nekoj "globalnoj" razini koliko baš mikrolokacijski, izravno za pješake koji se nalaze ili prolaze pokraj velikog raskrižja s velikom gužvom na semaforu.

zabac kaže:


Za elektroaute smo već više puta ovdje pisali upravo o tome i to što tvrdiš je potpuno, ali baš POTPUNO pogrešno. Probaj pronaći makar jedan suvisao (argumentiran, fizikalno i tehnički utemeljen) izvor koji dokazuje tu tvoju tvrdnju. Nema ga. Naći ćeš samo naklapanja samoprozvanih "stručnjaka" po raznim auto-časopisima.

Količina štetnih tvari koju ispušta potpuno ZASTARJELI elektroenergetski izvor (npr. termoelektrana na kameni ugljen sagrađena 1980. godine) je, po kilovatu razvijene snage NEKOLIKO DESETAKA PUTA MANJA od količine štetnih tvari koje ispušta suvremeni motor s unutarnjim izgaranjem. Ako govorimo o suvremenom elektroenergetskom izvoru (a koji nije nuklearni, nego, recimo naftni ili ugljeni), s ugrađenim postrojenjem za odsumporavanje (koje nema šanse ikad ugraditi uz neki motor s unutarnjim izgaranjem) i elektrostatskim ili centrifugalnim filtrom krutih čestica te preciznom lambda regulacijom za kontrolu koncentracije NOx, onda je ta količina po kilovatu razvijene snage nekoliko TISUĆA puta manja, nego kod suvremenog motora s unutarnjim izgaranjem. Tako da elektroautomobili, čak i sustavno gledano, ITEKAKO puno MANJE zagađuju okoliš od običnih automobila, čak i da ne uzmeš u obzir da je u nekim zemljama (npr. Danska ili Norveška) već postignuta razina od 20% električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora.

zabac kaže:


Na svim se start-stop autima nakon promjene akumulatora mora odraditi neka vrsta kalibracije, rituala koji kaže da je zamijenjen akumulator. Na nekima je to mirovanje od 4 sata, na nekima kalibracija elektronike testerom itd...

Što se tiče starta, njegova kvaliteta ovisi o predradnjama i senzorici. Volvo je počeo opremati svoje motore s dva senzora položaja radilice da bi start mogao uslijediti za manje od jednog okretaja radilice.

Granica kapaciteta tj. napunjenosti akumulatora da bi start-stop radio je oko 75 posto. Ako je napunjenost/kapacitet ispod te granice, onda start-stop neće raditi....